Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?

Elle descend tranquillement, en environs 2min..

En gros le matin je démarre, j'attends 10 sec et je pars, au bout de 20m l'aiguille commence à monter. Déjà est ce que la graduation en dessous de 70°C correspond à 60°C ?

Sur le lien que j'ai mis, une personne à démonté et nettoyé la sonde et ça refonctionne normalement, je vais essayer ce soir

Je pense que si la sonde envoie une valeur supérieur/inférieur de quelques °C, le calculateur gérera mal les temps d"injection alors que la valeur affiché au compteur n'est pas assez précise pour voir une différence. Fin bref je teste déjà ça ce soir.

Je pense aussi qu'une bobine défaillante donnera l'impression de tourner sur 3 cylindres alors que pour moi ce n'est pas le cas, le ralenti est parfait (Quelques petites vibrations de temps en temps mais il ne varie pas)

Voiture à froid le matin :

-temps jusqu'au ralenti le plus bas (900tr/min) ->
-temps jusqu'à c'que l'eau soit à 70° ->
-temps jusqu'à  "    "     "     "     90° ->
-temps jusqu'à ce que l'huile soit à 90° ->

Et si vous avez de quoi chronométrer ce serait cool et plus précis, merci :p

Perso je ne pars plus tant que l'eau n'est pas à 70° car au début je pensais qu'en y allant molo les premiers kms ça passerait et en fait ça me faisait de la m....

Un peu comme quand on démarre, qu'on part direct et qu'on coupe le moteur 1km plus loin puis qu'on redémarre..

Depuis que j'attends les temps de chauffe tout va mieux..

Des fois je la démarre et j'la laisse tourner 15min à l'arrêt aussi. Ça j'ai l'impression qu'elle kiffe car le lendemain de ça elle démarre au quart de tour alors qu'elle ne démarre jamais au quart de tour

Plutôt après 3 tours.. d'ailleurs, une idée d'où ça peut venir qu'elle ne démarre pas au quart de tour ?

La mienne démarre toujours au quart de tours, sauf une fois par ci par là quand le soleil tape.

-temps jusqu'au ralenti le plus bas (900tr/min) -> 2min
-temps jusqu'à c'que l'eau soit à 70° -> 2min
-temps jusqu'à  "    "     "     "     90° -> 8min
-temps jusqu'à ce que l'huile soit à 90° -> 15min voire 20min (En ville l'huile mets plus de temps a chauffer)

PS: Je regarderai mon capteur ce week end vu ce qu'il tombe

Ça marche Doudou, j'vais essayer de voir ça demain mais faut que j'remette du coco et j'ai pas fait le CT encore..

moi je ne peux pas dire, je l'utilise que pour le loisir ! en plus je viens de changer le LDR pensant que j'avais un problème de radiateur de chauffage et ben non, aucun et en plus à 140mKms il est d'origine, et pas de trace de calcaire à l'intérieur ou autre !

f1.jeanphi a écrit:moi je ne peux pas dire, je l'utilise que pour le loisir ! en plus je viens de changer le LDR pensant que j'avais un problème de radiateur de chauffage et ben non, aucun et en plus à 140mKms il est d'origine, et pas de trace de calcaire à l'intérieur ou autre !

C'est bon ça

Ben en fait, j'aurais préféré qu'on fasse les tests à l'arrêt total jusqu'à ce que l'huile soit à 90°.. Comme ça y a pas d'histoire de ville ou de campagne (à la fraîche si possible).

Et JeanPhi tu peux le faire aussi, ça fera des chiffres en plus

J'ai envie de voir si il y a vraiment des grosses différences ou si on est tous à peu près pareil.

Mon LDR a été changé par Oliv en octobre.

je n'ai pas le temps en ce moment, en plus il me faut préparer la CC en apparence extérieure stock pour la fin du mois !

f1.jeanphi a écrit:je n'ai pas le temps en ce moment, en plus il me faut préparer la CC en apparence extérieure stock pour la fin du mois !

Ok pas de souci (ça sent le reportage)

C'est bien de changer le LDR tout les deux ans, après il devient boueux et peut boucher les radiateur.
J'ai vu qu'il y'avait un LDR sans eau qui n'avait plus besoin de vidange et ça ne forme plus de boue. Le point d' ébullition est de 150°C donc en cas de surchauffe pas de pression dans le circuit. Mais c'est dans les 100€ le bidon

c'est mieux de le changer tous les deux ans par un à 11€ le bidon !

vu la complexité d'une purge sur ce moteur, le faire tous les deux ans est une rigolade.

L'avant dernière fois que je l'ai fais sur ma 306, j'ai fêlé le radiateur !!!

J'avais bien ouvert tout le circuit et les purges, mais j'avais oublié le chauffage à l'intérieur...

Au niveau purge c'est vrai que c'est simple.

C'était quoi JeanPhi pour ton radiateur de chauffage ? Une fuite au niveau du raccord non ?

Franchement ce moteur mécaniquement parlant, il est parfait, bien conçu et fiable (Bon il faut faire les vidanges correctement pour les poussoirs) mais l'électronique ne suit pas. D'un côté c'est le début de l'électronique donc ça peut se comprendre.
Les voitures modernes enregistrent plus facilement si un capteur envoie une mauvaise valeur. Sur nos 206 c'est seulement si le capteur est complètement HS ou que le faisceau est coupé.

La dessus, je suis entièrement d'accord avec toi.. Fuir l'électronique, sera ma prochaine devise, lors de mon prochain achat de voiture !!

Ce n'est plus possible maintenant (Malheureusement )

Si, on trouve encore facilement des yountimers, genre golf 2, Peugeot 306 premier modèle, bmw E30, etc...

Bon j'en peux plus, je vais laisser comme ça

-J'ai resserré toute les cosses sur chaque capteur
-Nettoyé le capteur de température et vérifié qu'il fonctionne bien avec la valise. Valeur à froid 23°C, il fait 22°C dehors => Il fonctionne bien
-Re-Re nettoyé le pas à pas + test de fonctionnement
-Le capteur de température d’admission fonctionne très bien aussi (Valeur 23°C)
-Le capteur PMH à été nettoyé, pas de défaut valise
-Le capteur de pression d’admission fonctionne normalement, testé avec la valise
-Les bougies ont 4 mois
-Démontage de la rampe d'injection, 3 injecteurs propre, le 4ème un peu sale autour (Les 4 petits trous sont propres). J'en ai Chi** pour remettre la rampe

Il me reste la bobine, mais j'aurais des problèmes dans les haut régime ?

Je récapitule: Trou à l'accélération lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée et que j'appuis (Légèrement ou a fond) en dessous de 1600 Tr/Min. Cale facilement au démarrage en première si j'accélère pas à 1500 tr/min.
A froid le problème est presque inexistant

Dites, ces moteurs se règle toujours ? Ou ça se fait électroniquement ? Si il faut ton moteur est tout simplement déréglé..

la 406 de mon beauf avait des ratées a bas regime, broutait au ralentit!
le moteur donnait l'impression d'etre mal fixételement il bougeait!
à haut regime ça allait à peux pres correctement!
j'ai:
verifié l'etat du papillon: ok propre
vérifié le fitre à air: ok propre
remplacé la bobine: plus de problème, ralentit stable et acceleration ok

Allez un peu de lecture, il y'a seulement 47 pages sur ce soucis ici : http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=18992

Enfin !!!!!!!! Je peux démarrer en 1er à 1000 tr/min sans caler

Déjà le défaut n'était pas électronique, non non. Ce n'est pas une pièce d'usure non plus.
Je vous fais les photos du soucis, en attendant essayez de trouver :p

Les accoups ont été réduit de 80%, les 20% restant sont dû à un support moteur, j'ai qu'un seul accoups et je sens le moteur bouger légèrement. Et j'ai bien dû gagner 20cv avec le problème résolu.
J'en dirais plus ce soir, avec un nouveau test demain matin à froid.

Au passage, ce soucis ne peut être présent que sur le 2.0L

Une cale sous l'accélérateur ??

Bon allez je donne la réponse. C'est la gaine qui relie l'air libre au filtre à air. J'ai fais un test (30 sec) sans la boite à air et tout de suite le problème était résolu.
J'ai donc remis la boite à air et viré la gaine qui le relie à l'air libre et pareil plus de soucis.

La gaine est en mauvaise état et elle était humide. Je pense que lorsque le moteur aspire de l'air, la gaine se "compresse" et bloque un peu l'aspiration.







En attendant je roule sans la gaine, mais dès qu'il va pleuvoir je ne pourrais plus. Soit j'en achète une neuve ou alors je monte une admission direct mais je sais pas trop quoi

Celle là, avait explosé sur ma 306, mais je n'ai pas eu tout ces problèmes,.. Je ne peut même pas dire si ça avait changé quelque chose !